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深度 | 安特卫普六正人之一将回归?
发布日期:2021-09-03 22:39    点击次数:196

潮流仍要回溯90年代吸收营养,或表明当今前卫异国走出由日本和比利时设计师撑首的黄金周期

作者 | Drizzie

一个当下年轻消耗者也许并不熟识的名字能够引发另外一群人的狂欢。  

随着比利时设计师品牌Ann Demeulemeester安特卫普旗舰店今日重新开张,该品牌的重启也正式拉开序幕。据比利时报纸De Tijd报道,重新起程的Ann Demeulemeester计划成为一个生活手段品牌。  

更令人惊喜的是,Ann Demeulemeester本人也参与了这一重启项现在,时隔8年重回她与外子Patrick Robyn在1985年竖立的同名品牌。不过Ann Demeulemeester这次不是行为别名设计师,据称她已经与品牌的新东家达成制定,异日十年将以顾问的身份回到该品牌。即使如此,这也足以令比利往往装的忠厚粉丝感到昂扬。 

往年9月,New Guards Group的说相符创首人、意大利前卫企业家Claudio Antonioli对外宣布,已向经历了一段时间财务难得的Ann Demeulemeester伸出橄榄枝,收购了该品牌的商标权、时装档案、总部以及安特卫普和巴黎的旗舰店,交易金额异国泄漏。 

Claudio Antonioli是Ann Demeulemeester的早期声援者。Claudio Antonioli在1987年竖立了意大利最早也最具分量的买手店之一Antonioli,这家买手店正所以出售Ann Demeulemeester、Dries van Noten、Haider Ackermann和Rick Owens等品牌著名。现在他在米兰、都灵、西班牙伊比萨等地拥有8家买手店。  

联相符时期竖立的Antonioli陪同着Ann Demeulemeester的发展。Ann Demeulemeester卒业于安特卫普皇家美术学院,于1985年竖立同名品牌,1992年最先在巴黎亮相,倚赖黑黑哥特风格休争构主义剪裁的女装设计名声大振,不久后又踏入男装周围,1995年的时装秀让该品牌名声大振。

与Dries van Noten等其他安特卫普六正人成员相通,Ann Demeulemeester的稀奇风格使其得以永远在前卫界挺直不倒。 

Ann Demeulemeester倚赖黑黑哥特风格休争构主义剪裁名声大振

不过Ann Demeulemeester本人于2013年脱离了同名品牌,将其创意理念留给了副手Sébastien Meunier,本身则转而为摇滚歌手PJ Harvey创作巡回演出服装。

Sébastien Meunier在2010年接替品牌创首人的位置后,固然较完善地继承了Ann Demeulemeester的女装风格,但创首人脱离对品牌业绩照样抨击不幼,据首席实走官Anne Chapelle泄漏,2014年该公司录得2100万欧元的业务额,在2019年已消极到1550万欧元。  

曾被誉为比利不前卫界最具影响力的女性之一的首席实走官Anne Chapelle一向持有该公司的大片面股份。她从1994年首担任Ann Demeulemeester的总经理,2005年收购了该公司片面股份,后来又投资了Haider Ackermann。  

在将Ann Demeulemeester卖给Claudio Antonioli后,Anne Chapelle和创意总监Sébastien Meunier均已退出该品牌的历史舞台。现在Claudio Antonioli决定由一个匿名的设计团队负责设计,他认为对于一个在1985年首围绕一幼我竖立身份的品牌来说,2021年最先的整体演绎能够会很趣味。 

Claudio Antonioli之一切有云云的底气,也源于Ann Demeulemeester有余完善的创意档案,这些档案也包含在此次收购中。“完善的时装档案使吾们能够在规划异日的同时深入到根部。”  

也许也是受到了近期潮流周围重新掀首的Archive风潮启发,今年春季Ann Demeulemeester仅推出13个造型,通盘是1996至2012年间Ann Demeulemeester在任时期发布过的Archive设计。 

Ann Demeulemeester被收购后由一个匿名的设计团队负责设计

2019年岁暮, Off-White创首人Virgil Abloh直言街头服饰将物化,他认为人们正在徐徐屏舍购买清新的商品,取而代之的是回归Archive。“吾们还能再拥有多少件新的T恤、连帽衫和行动鞋?吾认为异日人们会进入一栽经由过程Vintage二手服饰来外现幼我内涵与风格的状态。前卫不再是购买稀奇未开封的东西,而是从档案(Archive)内里往追求。”     

Virgil Abloh这段商议度极高的说话代外了大多前卫文化的转向,标志着曾经幼多的Archive设计师时装最先回潮,Rick Owens、Undercover、Martin Margiela、Ann Demeulemeester、Helmut Lang、山本耀司、川久保玲等上世纪80年代和90年代时装设计师的价值得到更多年轻消耗者的认同。   

得好于一系列标志性单品在外交媒体重新受到追捧,今年年头Ann Demeulemeester业务额有必定回升,据FT报道其售价1230英镑的过膝皮革弹性靴成为Net-a-Porter往年秋冬季节最畅销的款式之一。  

对于Claudio Antonioli而言,在当前赓续升温的Archive设计师品牌市场趋势面前,他能够毫不费力地乘上短期盈余将Ann Demeulemeester的logo印到各栽产品上,将品牌的创意遗产迅速商业变现。但是对于尊重品牌DNA的Claudio Antonioli而言,他照样选择了更有利于维护品牌永远价值的发展手段,毕竟他接手品牌的初衷也是让品牌更永远地存续下往。 

Claudio Antonioli外示,现在的Ann Demeulemeester是一个生活手段品牌,品牌期待将其可视化。重新开幕的旗舰店除了服装系列,还将出售餐具、灯具、家具,并在稍后出售品牌的香水。  

Ann Demeulemeester最新开幕的安特卫普旗舰店由创首人外子Patrick Robyn设计

这也许也是让Ann Demeulemeester重回品牌的主要因为。往年,Ann Demeulemeester悄然进入家居周围,与比利时家居品牌Serax配相符推出了家居产品,她还与外子一首设计了首个家具系列,逆映出这位曾经的黑黑女王对家居生活手段周围的趣味。 

Ann Demeulemeester外示,“吾幼我认为吾的作用是在新的周围和其他形态中雄厚DNA。”她的外子Patrick Robyn也外示,异日未必会发生趣味的转折,但现在异国任何迹象外明Ann Demeulemeester将行为别名时装设计师回归。  

对于已经创造创奇的Ann Demeulemeester而言,当下的时装走业实在远不如三十年前令人昂扬。当Virgil Abloh、Kanye West等潮流偶像望似用街头前卫逆叛传统前卫,实则最后照样回到90年代设计师的作品中吸收营养时,这正好表明当今的前卫照样异国走出由日本和比利时设计师撑首的黄金时代。 

也就是说,现在的前卫处于推翻创新期很能够是一栽伪象,相逆吾们正位于某个大周期的尾部。如此一来Ann Demeulemeester若回归时装设计周围对她本人和对走业都意义不大,只有“大人物”的退场,才能最后迎来年轻设计师竖立新的传奇。  

从这个意义上,重新定位生活手段品牌的Ann Demeulemeester实际上为年轻设计师腾出了一个空间。  

也所以,Ann Demeulemeester最新开幕的安特卫普旗舰店自身的空间体验自然更添主要。行为前卫走业所剩不多的、有有余能力声援设计师品牌的商人,Claudio Antonioli坦言,从这个项现在最先,他的义务就是珍惜品牌的精神,而安特卫普旗舰店就是其中的一个主要片面。  

该店于1999年首次开业,位于一栋1880年历史悠久的海军私塾修建中。此次重新开幕由Patrick Robyn进走了周详的翻新和设计,崭新的店铺空间以黑白为主色调,经由过程精心修复的木质地板和光线氛围散发出奇妙的私密氛围。

据悉,这个店铺概念将复制到两至三年后在巴黎和米兰等城市开设的新店,品牌还计划在伦敦Dover Street Market、纽约、东京、北京和新添坡开设快闪店,巴黎的showroom室也将被翻新。  

不过,倘若仅仅将Claudio Antonioli单纯视为一个情怀商人,也许无视了前卫产业化后的复杂性。本杰明·富兰克林所说的“倘若你想说服别人,要诉诸益处,而非诉诸理性”,就是让人们经由过程益处链条挖掘决策的驱动力。  

尽管与Ann Demeulemeester的交易是由Claudio Antonioli幼我敲定,但是Claudio Antonioli与New Guards Group和英国糟蹋品电商Farfetch之间的亲昵有关,让此次收购变得更添意味深长。     

2016年,Claudio Antonioli和前卫产业人士Davide de Giglio及设计师Marcelo Burlon说相符竖立了意大利前卫品牌管理公司New Guards Group。该集团最著名的中央配相符品牌就是Virgil Abloh竖立的Off-White。Davide de Giglio在一次与Kanye West的会面中意识了Virgil Abloh,随后与初出茅庐的Virgil Abloh竖立配相符,成为Off-White最大的经销商。   

Claudio Antonioli和另外两位相符伙人说相符竖立了New Guards Group

Claudio Antonioli曾在Off-White的成功中扮演了主要角色。Farfetch CEO José Neves在批准微信公多号LADYMAX采访时就外示,永远与Farfetch配相符的Claudio Antonioli在将Off-White介绍给Farfetch后,后者行使算法保举和全球买手店有关,令Off-White初期出售额获得了质的突破。  

除了与Off-White渊源浓重,集团旗下还包括在西洋市场爆红的潮流品牌Palm Angels,以街头风格为主打的设计师品牌Heron Preston、Unravel Project、Marcelo Burlon、A Plan Application、Kirin,以及2017年收购的意大利针织品牌Alanui等。   

往年8月,Farfetch以6.75亿美元高价收购了New Guards Group,这笔Farfetch上市以来最大的收购被认为是Farfetch押注潮流市场和年轻人的主要标志。   

在获得Farfetch的声援后,New Guards Group开启了频频的收购行为,赓续扩充品牌矩阵,最新收购的品牌包括Ambush、Opening Ceremony等。而Ann Demeulemeester会否进而成为New Guards Group的现在的,或与Farfetch竖立更进一步的配相符也所以具备了必定想象空间。

New Guards Group十足成为了匮乏集团化力量的意大利前卫的新期待,它弥补了意大利家族企业不擅配相符和周围化扩展的弱点,形成了一个容纳而具有生产力的商业机制。Claudio Antonioli的身上不光留有来自设计师黄金年代遗留的情怀标签,还有现在行为New Guards Group创首人之一的商业头脑。  

在Colette等买手店关闭后,Antonioli代外意大利前卫零售商的主要力量照样保持坚挺,因为能够就在于其能够与时俱进地读懂前卫走业的新规则。以此类推,收购Ann Demeulemeester既不是为短期益处也不是伸出援手,他必然也在Ann Demeulemeester身上望到了某栽有利可图的空间。  

另一面,被同为意大利前卫企业家的Renzo Rosso收购的Maison Margiela已经在OTB集团的多年声援下,终于爆发出商业化的势能,为更多设计师品牌挑供了信念。

在OTB集团最初收购Maison Margiela和Viktor&Rolf时,这些设计师品牌的商业化能力都相等单薄。尤其是Viktor&Rolf,固然永远以来叫好不叫座,但是OTB集团照样持有其超过10年时间,甚至决定赓续添持。 

Maison Margiela是在被收购18年后才进入了迅速添长通道。Renzo Rosso在2019年采访中坦言,品牌17年来从来都异国盈余过。“每年都是吾挑供资金让它生存下往。吾本能够扩大它的周围,但吾异国那么做,由于Martin Margiela的理念就是要保证稀缺和幼周围出售。”   

比来,Renzo Rosso又从日本服装巨头Onward Holdings手中收购德国设计师品牌Jil Sander品牌100%的股份。就像川久保玲打造的日本设计师自力帝国和Dover Street Market平台为走业带来的推行为用相通,Renzo Rosso的设计师品牌帝国也正在形成云云一股力量。

固然每一个品牌都显得幼多,但是它们说相符首来却是惊人的。那前卫消耗市场对于幼多品牌的趣味像现在般逐渐兴首,不论是OTB集团照样Claudio Antonioli的春天都会到来。  

只有转折才能带来想象。 

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